Recettes traditionnelles

Essayez le lapin dans un nouveau restaurant gastronomique à Denver

Essayez le lapin dans un nouveau restaurant gastronomique à Denver

Le Bindery est le restaurant ouvert toute la journée que vous cherchiez

La reliure

The Bindery a ouvert ses portes à Highlands, proposant un parking gratuit (quel concept) et une vue panoramique sur le centre-ville de Denver. Formée en Suisse, en France et en Italie, en plus de lieux au Mexique, Linda est une artiste et son médium de prédilection est la nourriture en tant que chef et traiteur privé. Dieu merci, ceux d'entre nous à Denver sont les bénéficiaires de cette expertise.

Le Bindery sert un menu éclectique de saveurs comprenant des joues de bœuf braisées au chili sur du gruau de parmesan, un coq au vin déconstruit, le jardin secret avec sa propre «terre» biologique et délicieuse de pastrami de betterave et de carotte séchée à l'érable, ainsi qu'un lapin rare qui m'a fait sauter pour saisir la dernière tranche.

Le lapin fumé braisé à la bière avec du cheddar du Vermont, des pacanes et de la moutarde était parfait pour une nuit froide et pluvieuse – et je ne savais même pas que j'aimais le lapin ! Les raviolis au mascarpone et au radicchio dans un bouillon aux graines de pavot doivent être nés des racines d'Europe de l'Est de Linda, mais dans le plus pur style Linda, elle a façonné ce plat en quelque chose d'inventivement nouveau.

Cette créativité a également aidé à concevoir un dessert et a transformé un Alaska au four en un Colorado au four en mettant en valeur le gâteau tres leches, la crème glacée dulce de latte et le caramel amer, le tout enrobé de chocolat noir et de meringue flambée. Vaut vraiment le prix d'entrée à lui seul.

Bien que je n'aie pas encore eu l'occasion d'essayer la boulangerie, le café ou le marché, les produits artisanaux en petits lots sont assez attrayants. Les confitures, sirops et sauces piquantes, ainsi que de délicieux produits de boulangerie, ainsi que des dîners et des déjeuners à emporter sont conçus pour être pratiques et irrésistibles. L'atmosphère ensoleillée de la reliure avec de hautes fenêtres à carreaux, une cuisine ouverte et des fours à pain sont à l'avant et au centre et ajoutent à l'attrait de l'espace élégant et décontracté de 4 000 pieds carrés. Tout comme Linda, cet espace est chaleureux et accueillant. Et comme le dit le menu et nous le savons tous, « La nourriture est l'un des grands plaisirs de la vie ».


Les nouvelles saveurs de l'Ouest trouvent leur place dans le restaurant Range du centre-ville de Denver

Ci-dessus, la cuisinière à la chaîne Miranda Guettlein prépare du pain plat au Range, situé dans le Renaissance Denver Downtown City Center Hotel dans l'ancien bâtiment de la Colorado National Bank.

Range's décor a une palette feutrée : des parements en pierre polie et un bar de 10 places. Vous pouvez également vous asseoir au comptoir du chef et apprendre quelques techniques de placage.

Omble chevalier avec salade de haricots d'été, pommes de terre rattes et beurre noisette tomate-anchois.

Les restaurants d'hôtels peuvent être un défi à relever, même &mdash peut-être surtout &mdash s'il s'agit de salles à manger dans des établissements haut de gamme. Vous savez, ceux avec des halls époustouflants, des concierges instantanés et des draps dont le nombre de fils ressemble à un paiement de voiture.

C'est possible : soyez témoin du travail stellaire d'Elise Wiggins, chef exécutif du Panzano à Denver's Hotel Monaco.

Mais préparer de la bonne nourriture pour un béguin de clients de l'hôtel et de clients sans rendez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est délicat.

Cela fait de Range, le restaurant du nouveau &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, une chambre louable. Il se trouve dans l'ancien bâtiment de la Banque nationale du Colorado, au 918 17th St., et mérite un arrêt juste pour voir le plafond flamboyant du hall de l'hôtel avec ses peintures murales rénovées et ses détails à l'ancienne.

Paul Nagan est le chef exécutif du Range’s. Son menu fait preuve de créativité et d'un penchant pour la cuisine contemporaine du New West. Il a de l'expérience dans la restauration d'hôtels : son précédent concert était au Zink Kitchen + Bar à Greenwood Village, une propriété DoubleTree.

Une série de visites récentes à Range a révélé un restaurant où la cuisine fait régulièrement mouche, mais le service est aléatoire.

C'est une pièce élégante et contemporaine, avec une palette sourde dans le décor : bois sombres, piliers métalliques rivetés, revêtements en pierre polie et un bar de 10 places dont les sièges sont suffisamment lourds pour intimider un travailleur d'Atlas Van Lines.

Il y a diverses fioritures occidentales : un motif en fer à cheval sur un panneau de verre, une peinture abstraite d'un bison et, curieusement, un modèle de crâne de chat à dents de sabre, peut-être pour rappeler aux convives qu'ils n'étaient pas toujours les carnivores alpha de ces les pièces.

Nagan et son équipe font preuve d'une touche habile avec de petites assiettes, ainsi que d'un œil pour la composition et la couleur. (Faites-vous plaisir et asseyez-vous sur le comptoir du chef au fond de la pièce. Vous serez devant le four à bois et pourrez obtenir quelques astuces de placage astucieuses pour la maison.)

Les fleurs de courge farcies au fromage frites dans une pâte tempura étaient délicates et croquantes, finies avec une réduction balsamique sur une sauce tomate. C'était une version presque parfaite de ce plat. Les poivrons padron boursouflés avec une confiture de bacon habanero collante et un glaçage à la mélasse ont fait un bon amuse-gueule avant le dîner avec juste assez de zap.

Les tomates vertes frites sur gelée de poivre ont été un peu moins réussies. Servi avec une burrata crémeuse & mdash un fromage blanc à pâte molle semblable à de la mozzarella & mdash et un enchevêtrement de choux de Bruxelles râpés, le plat gagnerait à être pané plus léger sur les tomates.

Les croquettes de lapin frites étaient accompagnées d'un chutney de fruits secs et d'une sauce à la moutarde piquante. Du point de vue de la texture, la viande aurait pu être plus grossière, mais une garniture de zeste de melon d'eau mariné était quelque chose de rare en dehors du Sud. Bravo.

Les noshers occasionnels devraient essayer l'une des pizzas au feu de bois, y compris une excellente agrémentée de fromage mozzarella et d'une confiture de bacon fumé.

Nagan aime ses protéines du New West et son témoin mdash tels que le canard à l'orge grillé, la taupe de noix de cajou et la marmelade de tomatilles, ainsi que le support de wapiti au cacao ancho, à 39 $, l'article le plus cher sur un menu où les entrées vont de 17 $ à 29 $.

Mais il a aussi un vrai sens du poisson.

Les pétoncles de mer avec des purées de patates douces et du jambon Tasso, cet assaisonnement de base de la Nouvelle-Orléans, ont livré des coquillages sur place saisis à un extérieur légèrement croustillant, mais un centre translucide.

Tout aussi bon était un omble chevalier, une chair humide et une peau qui craquait comme un craquelin. Il figure sur le nouveau menu d'automne de Range, et le set-up & mdash sauté & haricots verts et jaunes avec tomates cerises et pommes de terre rattes & mdash ressemblait à une dernière explosion d'été.

Malheureusement, c'est là que les problèmes de service sont survenus. J'avais commandé l'omble au déjeuner, avec une soupe de maïs sucré pour commencer.

Quinze minutes après la publication de la commande, la soupe est arrivée, avec des poivrons poblano, du fromage cotija, de la coriandre et une crème piquante au piment. Jusqu'ici tout va bien.

Une minute et trois cuillerées de soupe plus tard, l'omble est arrivé.

“Désolé, dit le serveur. “Mais la cuisine pousse la nourriture à l'heure du déjeuner parce que tout le monde est pressé.”

Eh bien, je n'étais certainement pas si pressé que je devrais être obligé de calculer quel plat deviendrait tiède le plus rapidement.

Ce n'était pas un menu de restauration rapide, et du point de vue de la clientèle, des vacanciers et des hommes d'affaires en costumes sérieux, ces convives ne surveillaient pas l'horloge pour pouvoir se précipiter dans leurs cabines.

Au-delà, les serveurs ont une façon de disparaître pendant des périodes prolongées.

C'est un problème que Range doit résoudre.

La nourriture est de premier ordre. Le service doit en être digne.

William Porter : 303-954-1877, [email protected] ou twitter.com/williamporterdp

Nouvel Ouest. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphère: Élégant, contemporain

Service: Sympathique et compétent, mais il y a des problèmes de timing

Breuvages: Bière, vin, cocktails

Assiettes : Petites assiettes à partager, 5$-17$. Salades et sandwichs, 10$-15$. Entrées, 17$-29$.

Les heures: Petit-déjeuner : du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h00. Samedi-dimanche : de 7h00 à 11h00. Déjeuner : tous les jours, de 11h00 à 14h00. Dîner : du lundi au samedi, de 17h à 22h. Dimanche : 17h-21h

Détails: Stationnement dans la rue et voiturier

Les étoiles reflètent la réaction globale du critique de la salle à manger à la nourriture, au service et à l'atmosphère du restaurant


Les nouvelles saveurs de l'Ouest trouvent leur place dans le restaurant Range du centre-ville de Denver

Ci-dessus, la cuisinière à la chaîne Miranda Guettlein prépare du pain plat au Range, situé dans le Renaissance Denver Downtown City Center Hotel dans l'ancien bâtiment de la Colorado National Bank.

Range's décor a une palette feutrée : des parements en pierre polie et un bar de 10 places. Vous pouvez également vous asseoir au comptoir du chef et apprendre quelques techniques de placage.

Omble chevalier avec salade de haricots d'été, pommes de terre rattes et beurre noisette tomate-anchois.

Les restaurants d'hôtels peuvent être un défi à relever, même &mdash peut-être surtout &mdash s'il s'agit de salles à manger dans des établissements haut de gamme. Vous savez, ceux avec des halls époustouflants, des concierges instantanés et des draps dont le nombre de fils ressemble à un paiement de voiture.

C'est possible : soyez témoin du travail stellaire d'Elise Wiggins, chef exécutif du Panzano à Denver's Hotel Monaco.

Mais préparer de la bonne nourriture pour un béguin de clients de l'hôtel et de clients sans rendez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est délicat.

Cela fait de Range, le restaurant du nouveau &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, une chambre digne d'éloges. Il se trouve dans l'ancien bâtiment de la Banque nationale du Colorado, au 918 17th St., et mérite un arrêt juste pour voir le plafond flamboyant du hall de l'hôtel avec ses peintures murales rénovées et ses détails à l'ancienne.

Paul Nagan est le chef exécutif du Range’s. Son menu fait preuve de créativité et d'un penchant pour la cuisine contemporaine du New West. Il a de l'expérience dans la restauration d'hôtels : son précédent concert était au Zink Kitchen + Bar à Greenwood Village, une propriété DoubleTree.

Une série de visites récentes à Range a révélé un restaurant où la cuisine fait régulièrement mouche, mais le service est aléatoire.

C'est une pièce élégante et contemporaine, avec une palette sourde dans le décor : bois sombres, piliers métalliques rivetés, revêtements en pierre polie et un bar de 10 places dont les sièges sont suffisamment lourds pour intimider un travailleur d'Atlas Van Lines.

Il y a diverses fioritures occidentales : un motif en fer à cheval sur un panneau de verre, une peinture abstraite d'un bison et, curieusement, un modèle de crâne de chat à dents de sabre, peut-être pour rappeler aux convives qu'ils n'étaient pas toujours les carnivores alpha de ces les pièces.

Nagan et son équipe font preuve d'une touche habile avec de petites assiettes, ainsi que d'un œil pour la composition et la couleur. (Faites-vous plaisir et asseyez-vous sur le comptoir du chef au fond de la pièce. Vous serez devant le four à bois et pourrez obtenir quelques astuces de placage astucieuses pour la maison.)

Les fleurs de courge farcies au fromage frites dans une pâte tempura étaient délicates et croquantes, finies avec une réduction balsamique sur une sauce tomate. C'était une version presque parfaite de ce plat. Les poivrons padron boursouflés avec une confiture de bacon habanero collante et un glaçage à la mélasse ont fait un bon amuse-gueule avant le dîner avec juste assez de zap.

Les tomates vertes frites sur gelée de poivre ont été un peu moins réussies. Servi avec une burrata crémeuse & mdash un fromage blanc à pâte molle semblable à de la mozzarella & mdash et un enchevêtrement de choux de Bruxelles râpés, le plat gagnerait à être pané plus léger sur les tomates.

Les croquettes de lapin frites étaient accompagnées d'un chutney de fruits secs et d'une sauce à la moutarde piquante. Du point de vue de la texture, la viande aurait pu être plus grossière, mais une garniture de zeste de melon d'eau mariné était quelque chose de rare en dehors du Sud. Bravo.

Les noshers occasionnels devraient essayer l'une des pizzas au feu de bois, y compris une excellente agrémentée de fromage mozzarella et d'une confiture de bacon fumé.

Nagan aime ses protéines du New West et son témoin mdash tels que le canard à l'orge grillé, la taupe de noix de cajou et la marmelade de tomatilles, ainsi que le support de wapiti ancho et cacao, à 39 $, l'article le plus cher sur un menu où les entrées vont de 17 $ à 29 $.

Mais il a aussi un vrai sens du poisson.

Les pétoncles de mer avec des purées de patates douces et du jambon Tasso, cet assaisonnement de base de la Nouvelle-Orléans, ont livré des coquillages sur place saisis à un extérieur légèrement croustillant, mais un centre translucide.

Tout aussi bon était un omble chevalier, une chair humide et une peau qui craquait comme un craquelin. Il figure sur le nouveau menu d'automne de Range, et le set-up & mdash sauté & haricots verts et jaunes avec tomates cerises et pommes de terre rattes & mdash ressemblait à une dernière explosion d'été.

Malheureusement, c'est là que les problèmes de service sont survenus. J'avais commandé l'omble au déjeuner, avec une soupe de maïs sucré pour commencer.

Quinze minutes après la publication de la commande, la soupe est arrivée, avec des poivrons poblano, du fromage cotija, de la coriandre et une crème piquante au piment. Jusqu'ici tout va bien.

Une minute et trois cuillerées de soupe plus tard, l'omble est arrivé.

“Désolé, dit le serveur. “Mais la cuisine pousse la nourriture à l'heure du déjeuner parce que tout le monde est pressé.”

Eh bien, je n'étais certainement pas si pressé que je devrais être obligé de calculer quel plat deviendrait tiède le plus rapidement.

Ce n'était pas un menu de restauration rapide, et du point de vue de la clientèle, des vacanciers et des hommes d'affaires en costumes sérieux, ces convives ne surveillaient pas l'horloge pour pouvoir se précipiter dans leurs cabines.

Au-delà, les serveurs ont une façon de disparaître pendant des périodes prolongées.

C'est un problème que Range doit résoudre.

La nourriture est de premier ordre. Le service doit en être digne.

William Porter : 303-954-1877, [email protected] ou twitter.com/williamporterdp

Nouvel Ouest. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphère: Élégant, contemporain

Service: Sympathique et compétent, mais il y a des problèmes de timing

Breuvages: Bière, vin, cocktails

Assiettes : Petites assiettes à partager, 5$-17$. Salades et sandwichs, 10$-15$. Entrées, 17$-29$.

Les heures: Petit-déjeuner : du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h00. Samedi-dimanche : de 7h00 à 11h00. Déjeuner : tous les jours, de 11h00 à 14h00. Dîner : du lundi au samedi, de 17h à 22h. Dimanche : 17h-21h

Détails: Stationnement dans la rue et voiturier

Les étoiles reflètent la réaction globale du critique de la salle à manger à la nourriture, au service et à l'atmosphère du restaurant


Les nouvelles saveurs de l'Ouest trouvent leur place dans le restaurant Range du centre-ville de Denver

Ci-dessus, la cuisinière à la chaîne Miranda Guettlein prépare du pain plat au Range, situé dans le Renaissance Denver Downtown City Center Hotel dans l'ancien bâtiment de la Colorado National Bank.

Range's décor a une palette feutrée : des parements en pierre polie et un bar de 10 places. Vous pouvez également vous asseoir au comptoir du chef et apprendre quelques techniques de placage.

Omble chevalier avec salade de haricots d'été, pommes de terre rattes et beurre noisette tomate-anchois.

Les restaurants d'hôtels peuvent être un défi à relever, même &mdash peut-être surtout &mdash s'il s'agit de salles à manger dans des établissements haut de gamme. Vous savez, ceux avec des halls époustouflants, des concierges instantanés et des draps dont le nombre de fils ressemble à un paiement de voiture.

C'est possible : soyez témoin du travail stellaire d'Elise Wiggins, chef exécutif du Panzano à Denver's Hotel Monaco.

Mais préparer de la bonne nourriture pour un béguin de clients de l'hôtel et de clients sans rendez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est délicat.

Cela fait de Range, le restaurant du nouveau &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, une chambre louable. Il se trouve dans l'ancien bâtiment de la Banque nationale du Colorado, au 918 17th St., et mérite un arrêt juste pour voir le plafond flamboyant du hall de l'hôtel avec ses peintures murales rénovées et ses détails à l'ancienne.

Paul Nagan est le chef exécutif du Range’s. Son menu fait preuve de créativité et d'un penchant pour la cuisine contemporaine du New West. Il a de l'expérience dans la restauration d'hôtels : son précédent concert était au Zink Kitchen + Bar à Greenwood Village, une propriété DoubleTree.

Une série de visites récentes à Range a révélé un restaurant où la cuisine fait régulièrement mouche, mais le service est aléatoire.

C'est une pièce élégante et contemporaine, avec une palette sourde dans le décor : bois sombres, piliers métalliques rivetés, revêtements en pierre polie et un bar de 10 places dont les sièges sont suffisamment lourds pour intimider un travailleur d'Atlas Van Lines.

Il y a diverses fioritures occidentales : un motif en fer à cheval sur un panneau de verre, une peinture abstraite d'un bison et, curieusement, un modèle de crâne de chat à dents de sabre, peut-être pour rappeler aux convives qu'ils n'étaient pas toujours les carnivores alpha de ces les pièces.

Nagan et son équipe font preuve d'une touche habile avec de petites assiettes, ainsi que d'un œil pour la composition et la couleur. (Faites-vous plaisir et asseyez-vous sur le comptoir du chef au fond de la pièce. Vous serez devant le four à bois et pourrez obtenir quelques astuces de placage astucieuses pour la maison.)

Les fleurs de courge farcies au fromage frites dans une pâte tempura étaient délicates et croquantes, finies avec une réduction balsamique sur une sauce tomate. C'était une version presque parfaite de ce plat. Les poivrons padron boursouflés avec une confiture de bacon habanero collante et un glaçage à la mélasse ont fait un bon amuse-gueule avant le dîner avec juste assez de zap.

Les tomates vertes frites sur gelée de poivre ont été un peu moins réussies. Servi avec une burrata crémeuse & mdash un fromage blanc à pâte molle semblable à de la mozzarella & mdash et un enchevêtrement de choux de Bruxelles râpés, le plat gagnerait à être pané plus léger sur les tomates.

Les croquettes de lapin frites étaient accompagnées d'un chutney de fruits secs et d'une sauce à la moutarde piquante. Du point de vue de la texture, la viande aurait pu être plus grossière, mais une garniture de zeste de melon d'eau mariné était quelque chose de rare en dehors du Sud. Bravo.

Les noshers occasionnels devraient essayer l'une des pizzas au feu de bois, y compris une excellente agrémentée de fromage mozzarella et d'une confiture de bacon fumé.

Nagan aime ses protéines du New West et son témoin mdash tels que le canard à l'orge grillé, la taupe de noix de cajou et la marmelade de tomatilles, ainsi que le support de wapiti au cacao ancho, à 39 $, l'article le plus cher sur un menu où les entrées vont de 17 $ à 29 $.

Mais il a aussi un vrai sens du poisson.

Les pétoncles avec des purées de patates douces et du jambon Tasso, cet assaisonnement de base de la Nouvelle-Orléans, ont livré des crustacés sur place saisis à un extérieur légèrement croustillant, mais un centre translucide.

Tout aussi bon était un omble chevalier, une chair humide et une peau qui craquait comme un craquelin. Il figure sur le nouveau menu d'automne de Range, et le set-up & mdash sauté & haricots verts et jaunes avec tomates cerises et pommes de terre rattes & mdash ressemblait à une dernière explosion d'été.

Malheureusement, c'est là que les problèmes de service sont survenus. J'avais commandé l'omble au déjeuner, avec une soupe de maïs sucré pour commencer.

Quinze minutes après la publication de la commande, la soupe est arrivée, avec des poivrons poblano, du fromage cotija, de la coriandre et une crème piquante au piment. Jusqu'ici tout va bien.

Une minute et trois cuillerées de soupe plus tard, l'omble est arrivé.

“Désolé, dit le serveur. “Mais la cuisine pousse la nourriture à l'heure du déjeuner parce que tout le monde est pressé.”

Eh bien, je n'étais certainement pas si pressé que je devrais être obligé de calculer quel plat deviendrait tiède le plus rapidement.

Ce n'était pas un menu de restauration rapide, et du point de vue de la clientèle, des vacanciers et des hommes d'affaires en costumes sérieux, ces convives ne surveillaient pas l'horloge pour pouvoir se précipiter dans leurs cabines.

Au-delà, les serveurs ont une façon de disparaître pendant des périodes prolongées.

C'est un problème que Range doit résoudre.

La nourriture est de premier ordre. Le service doit en être digne.

William Porter : 303-954-1877, [email protected] ou twitter.com/williamporterdp

Nouvel Ouest. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphère: Élégant, contemporain

Service: Sympathique et compétent, mais il y a des problèmes de timing

Breuvages: Bière, vin, cocktails

Assiettes : Petites assiettes à partager, 5$-17$. Salades et sandwichs, 10$-15$. Entrées, 17$-29$.

Les heures: Petit-déjeuner : du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h00. Samedi-dimanche : de 7h00 à 11h00. Déjeuner : tous les jours, de 11h00 à 14h00. Dîner : du lundi au samedi, de 17h à 22h. Dimanche : 17h-21h

Détails: Stationnement dans la rue et voiturier

Les étoiles reflètent la réaction globale du critique de la salle à manger à la nourriture, au service et à l'atmosphère du restaurant


Les nouvelles saveurs de l'Ouest trouvent leur place dans le restaurant Range du centre-ville de Denver

Ci-dessus, la cuisinière à la chaîne Miranda Guettlein prépare du pain plat au Range, situé dans le Renaissance Denver Downtown City Center Hotel dans l'ancien bâtiment de la Colorado National Bank.

Range's décor a une palette feutrée : des parements en pierre polie et un bar de 10 places. Vous pouvez également vous asseoir au comptoir du chef et apprendre quelques techniques de placage.

Omble chevalier avec salade de haricots d'été, pommes de terre rattes et beurre noisette tomate-anchois.

Les restaurants d'hôtels peuvent être un défi à relever, même &mdash peut-être surtout &mdash s'il s'agit de salles à manger dans des établissements haut de gamme. Vous savez, ceux avec des halls époustouflants, des concierges instantanés et des draps dont le nombre de fils ressemble à un paiement de voiture.

C'est possible : soyez témoin du travail stellaire d'Elise Wiggins, chef exécutif du Panzano à Denver's Hotel Monaco.

Mais préparer de la bonne nourriture pour un béguin de clients de l'hôtel et de clients sans rendez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est délicat.

Cela fait de Range, le restaurant du nouveau &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, une chambre digne d'éloges. Il se trouve dans l'ancien bâtiment de la Banque nationale du Colorado, au 918 17th St., et mérite un arrêt juste pour voir le plafond flamboyant du hall de l'hôtel avec ses peintures murales rénovées et ses détails à l'ancienne.

Paul Nagan est le chef exécutif du Range’s. Son menu fait preuve de créativité et d'un penchant pour la cuisine contemporaine du New West. Il a de l'expérience dans la restauration d'hôtels : son précédent concert était au Zink Kitchen + Bar à Greenwood Village, une propriété DoubleTree.

Une série de visites récentes à Range a révélé un restaurant où la cuisine fait régulièrement mouche, mais le service est aléatoire.

C'est une pièce élégante et contemporaine, avec une palette sourde dans le décor : bois sombres, piliers métalliques rivetés, revêtements en pierre polie et un bar de 10 places dont les sièges sont suffisamment lourds pour intimider un travailleur d'Atlas Van Lines.

Il y a diverses fioritures occidentales : un motif en fer à cheval sur un panneau de verre, une peinture abstraite d'un bison et, curieusement, un modèle de crâne de chat à dents de sabre, peut-être pour rappeler aux convives qu'ils n'étaient pas toujours les carnivores alpha de ces les pièces.

Nagan et son équipe font preuve d'une touche habile avec de petites assiettes, ainsi que d'un œil pour la composition et la couleur. (Faites-vous plaisir et asseyez-vous sur le comptoir du chef au fond de la pièce. Vous serez devant le four à bois et pourrez obtenir quelques astuces de placage astucieuses pour la maison.)

Les fleurs de courge farcies au fromage frites dans une pâte tempura étaient délicates et croquantes, finies avec une réduction balsamique sur une sauce tomate. C'était une version presque parfaite de ce plat. Les poivrons padron boursouflés avec une confiture de bacon habanero collante et un glaçage à la mélasse ont fait un bon amuse-gueule avant le dîner avec juste assez de zap.

Les tomates vertes frites sur gelée de poivre ont été un peu moins réussies. Servi avec une burrata crémeuse & mdash un fromage blanc à pâte molle semblable à de la mozzarella & mdash et un enchevêtrement de choux de Bruxelles râpés, le plat gagnerait à être pané plus léger sur les tomates.

Les croquettes de lapin frites étaient accompagnées d'un chutney de fruits secs et d'une sauce à la moutarde piquante. Du point de vue de la texture, la viande aurait pu être plus grossière, mais une garniture de zeste de melon d'eau mariné était quelque chose de rare en dehors du Sud. Bravo.

Les noshers occasionnels devraient essayer l'une des pizzas au feu de bois, y compris une excellente agrémentée de fromage mozzarella et d'une confiture de bacon fumé.

Nagan aime ses protéines du New West et son témoin mdash tels que le canard à l'orge grillé, la taupe de noix de cajou et la marmelade de tomatilles, ainsi que le support de wapiti ancho et cacao, à 39 $, l'article le plus cher sur un menu où les entrées vont de 17 $ à 29 $.

Mais il a aussi un vrai sens du poisson.

Les pétoncles de mer avec des purées de patates douces et du jambon Tasso, cet assaisonnement de base de la Nouvelle-Orléans, ont livré des coquillages sur place saisis à un extérieur légèrement croustillant, mais un centre translucide.

Tout aussi bon était un omble chevalier, une chair humide et une peau qui craquait comme un craquelin. Il figure sur le nouveau menu d'automne de Range, et le set-up & mdash sauté & haricots verts et jaunes avec tomates cerises et pommes de terre rattes & mdash ressemblait à une dernière explosion d'été.

Malheureusement, c'est là que les problèmes de service sont survenus. J'avais commandé l'omble au déjeuner, avec une soupe de maïs sucré pour commencer.

Quinze minutes après la publication de la commande, la soupe est arrivée, avec des poivrons poblano, du fromage cotija, de la coriandre et une crème piquante au piment. Jusqu'ici tout va bien.

Une minute et trois cuillerées de soupe plus tard, l'omble est arrivé.

“Désolé, dit le serveur. “Mais la cuisine pousse la nourriture à l'heure du déjeuner parce que tout le monde est pressé.”

Eh bien, je n'étais certainement pas si pressé que je devrais être obligé de calculer quel plat deviendrait tiède le plus rapidement.

Ce n'était pas un menu de restauration rapide, et du point de vue de la clientèle, des vacanciers et des hommes d'affaires en costumes sérieux, ces convives ne surveillaient pas l'horloge pour pouvoir se précipiter dans leurs cabines.

Au-delà, les serveurs ont une façon de disparaître pendant des périodes prolongées.

C'est un problème que Range doit résoudre.

La nourriture est de premier ordre. Le service doit en être digne.

William Porter : 303-954-1877, [email protected] ou twitter.com/williamporterdp

Nouvel Ouest. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphère: Élégant, contemporain

Service: Sympathique et compétent, mais il y a des problèmes de timing

Breuvages: Bière, vin, cocktails

Assiettes : Petites assiettes à partager, 5$-17$. Salades et sandwichs, 10$-15$. Entrées, 17$-29$.

Les heures: Petit-déjeuner : du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h00. Samedi-dimanche : de 7h00 à 11h00. Déjeuner : tous les jours, de 11h00 à 14h00. Dîner : du lundi au samedi, de 17h à 22h. Dimanche : 17h-21h

Détails: Stationnement dans la rue et voiturier

Les étoiles reflètent la réaction globale du critique de la salle à manger à la nourriture, au service et à l'atmosphère du restaurant


Les nouvelles saveurs de l'Ouest trouvent leur place dans le restaurant Range du centre-ville de Denver

Ci-dessus, la cuisinière à la chaîne Miranda Guettlein prépare du pain plat au Range, situé dans le Renaissance Denver Downtown City Center Hotel dans l'ancien bâtiment de la Colorado National Bank.

Range's décor a une palette feutrée : des parements en pierre polie et un bar de 10 places. Vous pouvez également vous asseoir au comptoir du chef et apprendre quelques techniques de placage.

Omble chevalier avec salade de haricots d'été, pommes de terre rattes et beurre noisette tomate-anchois.

Les restaurants d'hôtels peuvent être un défi à relever, même &mdash peut-être surtout &mdash s'il s'agit de salles à manger dans des établissements haut de gamme. Vous savez, ceux avec des halls époustouflants, des concierges instantanés et des draps dont le nombre de fils ressemble à un paiement de voiture.

C'est possible : soyez témoin du travail stellaire d'Elise Wiggins, chef exécutif du Panzano à Denver's Hotel Monaco.

Mais préparer de la bonne nourriture pour un béguin de clients de l'hôtel et de clients sans rendez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est délicat.

Cela fait de Range, le restaurant du nouveau &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, une chambre louable. Il se trouve dans l'ancien bâtiment de la Banque nationale du Colorado, au 918 17th St., et mérite un arrêt juste pour voir le plafond flamboyant du hall de l'hôtel avec ses peintures murales rénovées et ses détails à l'ancienne.

Paul Nagan est le chef exécutif du Range’s. Son menu fait preuve de créativité et d'un penchant pour la cuisine contemporaine du New West. Il a de l'expérience dans la restauration d'hôtels : son précédent concert était au Zink Kitchen + Bar à Greenwood Village, une propriété DoubleTree.

Une série de visites récentes à Range a révélé un restaurant où la cuisine fait régulièrement mouche, mais le service est aléatoire.

C'est une pièce élégante et contemporaine, avec une palette sourde dans le décor : bois sombres, piliers métalliques rivetés, revêtements en pierre polie et un bar de 10 places dont les sièges sont suffisamment lourds pour intimider un travailleur d'Atlas Van Lines.

Il y a diverses fioritures occidentales : un motif en fer à cheval sur un panneau de verre, une peinture abstraite d'un bison et, curieusement, un modèle de crâne de chat à dents de sabre, peut-être pour rappeler aux convives qu'ils n'étaient pas toujours les carnivores alpha de ces les pièces.

Nagan et son équipe font preuve d'une touche habile avec de petites assiettes, ainsi que d'un œil pour la composition et la couleur. (Faites-vous plaisir et asseyez-vous sur le comptoir du chef au fond de la pièce. Vous serez devant le four à bois et pourrez obtenir quelques astuces de placage astucieuses pour la maison.)

Les fleurs de courge farcies au fromage frites dans une pâte tempura étaient délicates et croquantes, finies avec une réduction balsamique sur une sauce tomate. C'était une version presque parfaite de ce plat. Les poivrons padron boursouflés avec une confiture de bacon habanero collante et un glaçage à la mélasse ont fait un bon amuse-gueule avant le dîner avec juste assez de zap.

Les tomates vertes frites sur gelée de poivre ont été un peu moins réussies. Servi avec une burrata crémeuse & mdash un fromage blanc à pâte molle semblable à de la mozzarella & mdash et un enchevêtrement de choux de Bruxelles râpés, le plat gagnerait à être pané plus léger sur les tomates.

Les croquettes de lapin frites étaient accompagnées d'un chutney de fruits secs et d'une sauce à la moutarde piquante. Du point de vue de la texture, la viande aurait pu être plus grossière, mais une garniture de zeste de melon d'eau mariné était quelque chose de rare en dehors du Sud. Bravo.

Les noshers occasionnels devraient essayer l'une des pizzas au feu de bois, y compris une excellente agrémentée de fromage mozzarella et d'une confiture de bacon fumé.

Nagan aime ses protéines du New West et son témoin mdash tels que le canard à l'orge grillé, la taupe de noix de cajou et la marmelade de tomatilles, ainsi que le support de wapiti ancho et cacao, à 39 $, l'article le plus cher sur un menu où les entrées vont de 17 $ à 29 $.

Mais il a aussi un vrai sens du poisson.

Les pétoncles de mer avec des purées de patates douces et du jambon Tasso, cet assaisonnement de base de la Nouvelle-Orléans, ont livré des coquillages sur place saisis à un extérieur légèrement croustillant, mais un centre translucide.

Tout aussi bon était un omble chevalier, une chair humide et une peau qui craquait comme un craquelin. Il figure sur le nouveau menu d'automne de Range, et le set-up & mdash sauté & haricots verts et jaunes avec tomates cerises et pommes de terre rattes & mdash ressemblait à une dernière explosion d'été.

Malheureusement, c'est là que les problèmes de service sont survenus. J'avais commandé l'omble au déjeuner, avec une soupe de maïs sucré pour commencer.

Quinze minutes après la publication de la commande, la soupe est arrivée, avec des poivrons poblano, du fromage cotija, de la coriandre et une crème piquante au piment. Jusqu'ici tout va bien.

Une minute et trois cuillerées de soupe plus tard, l'omble est arrivé.

“Désolé, dit le serveur. “Mais la cuisine pousse la nourriture à l'heure du déjeuner parce que tout le monde est pressé.”

Eh bien, je n'étais certainement pas si pressé que je devrais être obligé de calculer quel plat deviendrait tiède le plus rapidement.

Ce n'était pas un menu de restauration rapide, et du point de vue de la clientèle, des vacanciers et des hommes d'affaires en costumes sérieux, ces convives ne surveillaient pas l'horloge pour pouvoir retourner rapidement dans leurs cabines.

Au-delà, les serveurs ont une façon de disparaître pendant des périodes prolongées.

C'est un problème que Range doit résoudre.

La nourriture est de premier ordre. Le service doit en être digne.

William Porter : 303-954-1877, [email protected] ou twitter.com/williamporterdp

Nouvel Ouest. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphère: Élégant, contemporain

Service: Sympathique et compétent, mais il y a des problèmes de timing

Breuvages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


New West flavors find a home in downtown Denver’s Range restaurant

Above, line cook Miranda Guettlein prepares flatbread at Range, located in the Renaissance Denver Downtown City Center Hotel in the former Colorado National Bank building.

Range's décor has a muted palette: polished stone facings and a 10-seat bar. You can also sit at the chef's counter and pick up some plating techniques.

Arctic char with summer bean salad, fingerling potatoes and tomato-anchovy brown butter.

Hotel restaurants can be a challenge to pull off, even &mdash perhaps especially &mdash if they are dining rooms in upscale establishments. You know, the ones with stunning lobbies, snap-to concierges and bed linens whose thread counts resemble a car payment.

It can be done: Witness the stellar work of Elise Wiggins, executive chef at Panzano in Denver’s Hotel Monaco.

But putting out fine food for a crush of hotel guests and walk-up customers for breakfast, lunch and dinner is tricky.

This makes Range, the restaurant in the new &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, a commendable room. It is in the former Colorado National Bank Building at 918 17th St., worth a stop just to see the hotel lobby’s soaring ceiling with its refurbished murals and old-school detailing.

Paul Nagan is Range’s executive chef. His menu shows creativity and a penchant for contemporary New West cuisine. He has experience in hotel dining: His previous gig was at The Zink Kitchen + Bar in Greenwood Village, a DoubleTree property.

A string of recent visits to Range revealed a restaurant where the kitchen routinely hits the mark, but service is hit-or-miss.

It is a sleek, contemporary room, with a muted palette in the décor: dark woods, riveted metal pillars, polished stone facings and a 10-seat bar whose seats are heavy enough to daunt an Atlas Van Lines worker.

There are sundry Western flourishes: a horseshoe motif on a glass panel, an abstract painting of a bison, and, oddly, a model skull of a saber-toothed cat, perhaps to remind diners that they weren’t always the alpha carnivores in these parts.

Nagan and his crew show a deft touch with small plates, plus an eye for composition and color. (Do yourself a favor and grab a seat on the chef’s counter at the back of the room. You’ll be in front of the wood-fired oven and can pick up some nifty plating tips for home.)

Cheese-stuffed squash blossoms flash-fried in tempura batter were delicate and crunchy, finished with a balsamic reduction over a tomatoey sauce. It was a near-perfect version of this dish. Blistered padron peppers with a sticky habanero bacon jam and molasses glaze made a nice pre-dinner finger food with just enough zap.

Slightly less successful were the fried green tomatoes over pepper jelly. Served with a creamy burrata &mdash a soft white cheese similar to mozzarella &mdash and a tangle of shaved Brussels sprouts, the dish would benefit from lighter breading on the tomatoes.

Fried rabbit croquettes came with dried fruit chutney and a hot mustard sauce. Texturally the meat could have been coarser, but a garnish of slivered pickled watermelon rind was something uncommon outside the South. Bravo.

Casual noshers should try one of the wood-fired pizzas, including a terrific one decked with mozzarella cheese and a smoky bacon jam.

Nagan likes his New West proteins &mdash witness such dishes as duck with toasted barley, cashew mole and tomatillo marmalade, plus the showstopper ancho cocoa elk rack, at $39 the priciest item on a menu where entrées range from $17-$29.

But he also has a real way with fish.

Sea scallops with sweet potato mashers and Tasso ham, that staple New Orleans seasoning, delivered spot-on shellfish seared to a slightly crisp exterior, but a transluscent center.

Just as good was an arctic char, moist flesh and skin that snapped like a cracker. It’s featured on Range’s new fall menu, and the set-up &mdash sautéed green and yellow pole beans with cherry tomatoes and fingerling potatoes &mdash felt like a last blast of summer.

Unfortunately, this was where the service issues came in. I had ordered the char at lunch, with a sweet corn soup to start.

Fifteen minutes after the order was posted, the soup came, with poblano peppers, cotija cheese, cilantro and a kicky chile crema. So far, so good.

One minute and three spoonfuls of soup later, the char arrived.

“Sorry,” the waiter said. “But the kitchen pushes out the food at lunchtime because everyone is in a hurry.”

Well, I wasn’t &mdash certainly not so rushed that I should be made to calculate which dish would turn tepid faster.

This wasn’t a fast-food menu, and from the look of the clientele &mdash vacationers and business people in serious suits &mdash these diners weren’t watching the clock so they could rush back to their cubicles.

Beyond that, servers have a way of disappearing for stretches.

It is an issue that Range needs to address.

The food is first-rate. The service should be worthy of it.

William Porter: 303-954-1877, [email protected] or twitter.com/williamporterdp

New West. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphere: Sleek, contemporary

Service: Friendly and knowledgeable, but there are timing issues

Beverages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


New West flavors find a home in downtown Denver’s Range restaurant

Above, line cook Miranda Guettlein prepares flatbread at Range, located in the Renaissance Denver Downtown City Center Hotel in the former Colorado National Bank building.

Range's décor has a muted palette: polished stone facings and a 10-seat bar. You can also sit at the chef's counter and pick up some plating techniques.

Arctic char with summer bean salad, fingerling potatoes and tomato-anchovy brown butter.

Hotel restaurants can be a challenge to pull off, even &mdash perhaps especially &mdash if they are dining rooms in upscale establishments. You know, the ones with stunning lobbies, snap-to concierges and bed linens whose thread counts resemble a car payment.

It can be done: Witness the stellar work of Elise Wiggins, executive chef at Panzano in Denver’s Hotel Monaco.

But putting out fine food for a crush of hotel guests and walk-up customers for breakfast, lunch and dinner is tricky.

This makes Range, the restaurant in the new &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, a commendable room. It is in the former Colorado National Bank Building at 918 17th St., worth a stop just to see the hotel lobby’s soaring ceiling with its refurbished murals and old-school detailing.

Paul Nagan is Range’s executive chef. His menu shows creativity and a penchant for contemporary New West cuisine. He has experience in hotel dining: His previous gig was at The Zink Kitchen + Bar in Greenwood Village, a DoubleTree property.

A string of recent visits to Range revealed a restaurant where the kitchen routinely hits the mark, but service is hit-or-miss.

It is a sleek, contemporary room, with a muted palette in the décor: dark woods, riveted metal pillars, polished stone facings and a 10-seat bar whose seats are heavy enough to daunt an Atlas Van Lines worker.

There are sundry Western flourishes: a horseshoe motif on a glass panel, an abstract painting of a bison, and, oddly, a model skull of a saber-toothed cat, perhaps to remind diners that they weren’t always the alpha carnivores in these parts.

Nagan and his crew show a deft touch with small plates, plus an eye for composition and color. (Do yourself a favor and grab a seat on the chef’s counter at the back of the room. You’ll be in front of the wood-fired oven and can pick up some nifty plating tips for home.)

Cheese-stuffed squash blossoms flash-fried in tempura batter were delicate and crunchy, finished with a balsamic reduction over a tomatoey sauce. It was a near-perfect version of this dish. Blistered padron peppers with a sticky habanero bacon jam and molasses glaze made a nice pre-dinner finger food with just enough zap.

Slightly less successful were the fried green tomatoes over pepper jelly. Served with a creamy burrata &mdash a soft white cheese similar to mozzarella &mdash and a tangle of shaved Brussels sprouts, the dish would benefit from lighter breading on the tomatoes.

Fried rabbit croquettes came with dried fruit chutney and a hot mustard sauce. Texturally the meat could have been coarser, but a garnish of slivered pickled watermelon rind was something uncommon outside the South. Bravo.

Casual noshers should try one of the wood-fired pizzas, including a terrific one decked with mozzarella cheese and a smoky bacon jam.

Nagan likes his New West proteins &mdash witness such dishes as duck with toasted barley, cashew mole and tomatillo marmalade, plus the showstopper ancho cocoa elk rack, at $39 the priciest item on a menu where entrées range from $17-$29.

But he also has a real way with fish.

Sea scallops with sweet potato mashers and Tasso ham, that staple New Orleans seasoning, delivered spot-on shellfish seared to a slightly crisp exterior, but a transluscent center.

Just as good was an arctic char, moist flesh and skin that snapped like a cracker. It’s featured on Range’s new fall menu, and the set-up &mdash sautéed green and yellow pole beans with cherry tomatoes and fingerling potatoes &mdash felt like a last blast of summer.

Unfortunately, this was where the service issues came in. I had ordered the char at lunch, with a sweet corn soup to start.

Fifteen minutes after the order was posted, the soup came, with poblano peppers, cotija cheese, cilantro and a kicky chile crema. So far, so good.

One minute and three spoonfuls of soup later, the char arrived.

“Sorry,” the waiter said. “But the kitchen pushes out the food at lunchtime because everyone is in a hurry.”

Well, I wasn’t &mdash certainly not so rushed that I should be made to calculate which dish would turn tepid faster.

This wasn’t a fast-food menu, and from the look of the clientele &mdash vacationers and business people in serious suits &mdash these diners weren’t watching the clock so they could rush back to their cubicles.

Beyond that, servers have a way of disappearing for stretches.

It is an issue that Range needs to address.

The food is first-rate. The service should be worthy of it.

William Porter: 303-954-1877, [email protected] or twitter.com/williamporterdp

New West. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphere: Sleek, contemporary

Service: Friendly and knowledgeable, but there are timing issues

Beverages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


New West flavors find a home in downtown Denver’s Range restaurant

Above, line cook Miranda Guettlein prepares flatbread at Range, located in the Renaissance Denver Downtown City Center Hotel in the former Colorado National Bank building.

Range's décor has a muted palette: polished stone facings and a 10-seat bar. You can also sit at the chef's counter and pick up some plating techniques.

Arctic char with summer bean salad, fingerling potatoes and tomato-anchovy brown butter.

Hotel restaurants can be a challenge to pull off, even &mdash perhaps especially &mdash if they are dining rooms in upscale establishments. You know, the ones with stunning lobbies, snap-to concierges and bed linens whose thread counts resemble a car payment.

It can be done: Witness the stellar work of Elise Wiggins, executive chef at Panzano in Denver’s Hotel Monaco.

But putting out fine food for a crush of hotel guests and walk-up customers for breakfast, lunch and dinner is tricky.

This makes Range, the restaurant in the new &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, a commendable room. It is in the former Colorado National Bank Building at 918 17th St., worth a stop just to see the hotel lobby’s soaring ceiling with its refurbished murals and old-school detailing.

Paul Nagan is Range’s executive chef. His menu shows creativity and a penchant for contemporary New West cuisine. He has experience in hotel dining: His previous gig was at The Zink Kitchen + Bar in Greenwood Village, a DoubleTree property.

A string of recent visits to Range revealed a restaurant where the kitchen routinely hits the mark, but service is hit-or-miss.

It is a sleek, contemporary room, with a muted palette in the décor: dark woods, riveted metal pillars, polished stone facings and a 10-seat bar whose seats are heavy enough to daunt an Atlas Van Lines worker.

There are sundry Western flourishes: a horseshoe motif on a glass panel, an abstract painting of a bison, and, oddly, a model skull of a saber-toothed cat, perhaps to remind diners that they weren’t always the alpha carnivores in these parts.

Nagan and his crew show a deft touch with small plates, plus an eye for composition and color. (Do yourself a favor and grab a seat on the chef’s counter at the back of the room. You’ll be in front of the wood-fired oven and can pick up some nifty plating tips for home.)

Cheese-stuffed squash blossoms flash-fried in tempura batter were delicate and crunchy, finished with a balsamic reduction over a tomatoey sauce. It was a near-perfect version of this dish. Blistered padron peppers with a sticky habanero bacon jam and molasses glaze made a nice pre-dinner finger food with just enough zap.

Slightly less successful were the fried green tomatoes over pepper jelly. Served with a creamy burrata &mdash a soft white cheese similar to mozzarella &mdash and a tangle of shaved Brussels sprouts, the dish would benefit from lighter breading on the tomatoes.

Fried rabbit croquettes came with dried fruit chutney and a hot mustard sauce. Texturally the meat could have been coarser, but a garnish of slivered pickled watermelon rind was something uncommon outside the South. Bravo.

Casual noshers should try one of the wood-fired pizzas, including a terrific one decked with mozzarella cheese and a smoky bacon jam.

Nagan likes his New West proteins &mdash witness such dishes as duck with toasted barley, cashew mole and tomatillo marmalade, plus the showstopper ancho cocoa elk rack, at $39 the priciest item on a menu where entrées range from $17-$29.

But he also has a real way with fish.

Sea scallops with sweet potato mashers and Tasso ham, that staple New Orleans seasoning, delivered spot-on shellfish seared to a slightly crisp exterior, but a transluscent center.

Just as good was an arctic char, moist flesh and skin that snapped like a cracker. It’s featured on Range’s new fall menu, and the set-up &mdash sautéed green and yellow pole beans with cherry tomatoes and fingerling potatoes &mdash felt like a last blast of summer.

Unfortunately, this was where the service issues came in. I had ordered the char at lunch, with a sweet corn soup to start.

Fifteen minutes after the order was posted, the soup came, with poblano peppers, cotija cheese, cilantro and a kicky chile crema. So far, so good.

One minute and three spoonfuls of soup later, the char arrived.

“Sorry,” the waiter said. “But the kitchen pushes out the food at lunchtime because everyone is in a hurry.”

Well, I wasn’t &mdash certainly not so rushed that I should be made to calculate which dish would turn tepid faster.

This wasn’t a fast-food menu, and from the look of the clientele &mdash vacationers and business people in serious suits &mdash these diners weren’t watching the clock so they could rush back to their cubicles.

Beyond that, servers have a way of disappearing for stretches.

It is an issue that Range needs to address.

The food is first-rate. The service should be worthy of it.

William Porter: 303-954-1877, [email protected] or twitter.com/williamporterdp

New West. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphere: Sleek, contemporary

Service: Friendly and knowledgeable, but there are timing issues

Beverages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


New West flavors find a home in downtown Denver’s Range restaurant

Above, line cook Miranda Guettlein prepares flatbread at Range, located in the Renaissance Denver Downtown City Center Hotel in the former Colorado National Bank building.

Range's décor has a muted palette: polished stone facings and a 10-seat bar. You can also sit at the chef's counter and pick up some plating techniques.

Arctic char with summer bean salad, fingerling potatoes and tomato-anchovy brown butter.

Hotel restaurants can be a challenge to pull off, even &mdash perhaps especially &mdash if they are dining rooms in upscale establishments. You know, the ones with stunning lobbies, snap-to concierges and bed linens whose thread counts resemble a car payment.

It can be done: Witness the stellar work of Elise Wiggins, executive chef at Panzano in Denver’s Hotel Monaco.

But putting out fine food for a crush of hotel guests and walk-up customers for breakfast, lunch and dinner is tricky.

This makes Range, the restaurant in the new &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, a commendable room. It is in the former Colorado National Bank Building at 918 17th St., worth a stop just to see the hotel lobby’s soaring ceiling with its refurbished murals and old-school detailing.

Paul Nagan is Range’s executive chef. His menu shows creativity and a penchant for contemporary New West cuisine. He has experience in hotel dining: His previous gig was at The Zink Kitchen + Bar in Greenwood Village, a DoubleTree property.

A string of recent visits to Range revealed a restaurant where the kitchen routinely hits the mark, but service is hit-or-miss.

It is a sleek, contemporary room, with a muted palette in the décor: dark woods, riveted metal pillars, polished stone facings and a 10-seat bar whose seats are heavy enough to daunt an Atlas Van Lines worker.

There are sundry Western flourishes: a horseshoe motif on a glass panel, an abstract painting of a bison, and, oddly, a model skull of a saber-toothed cat, perhaps to remind diners that they weren’t always the alpha carnivores in these parts.

Nagan and his crew show a deft touch with small plates, plus an eye for composition and color. (Do yourself a favor and grab a seat on the chef’s counter at the back of the room. You’ll be in front of the wood-fired oven and can pick up some nifty plating tips for home.)

Cheese-stuffed squash blossoms flash-fried in tempura batter were delicate and crunchy, finished with a balsamic reduction over a tomatoey sauce. It was a near-perfect version of this dish. Blistered padron peppers with a sticky habanero bacon jam and molasses glaze made a nice pre-dinner finger food with just enough zap.

Slightly less successful were the fried green tomatoes over pepper jelly. Served with a creamy burrata &mdash a soft white cheese similar to mozzarella &mdash and a tangle of shaved Brussels sprouts, the dish would benefit from lighter breading on the tomatoes.

Fried rabbit croquettes came with dried fruit chutney and a hot mustard sauce. Texturally the meat could have been coarser, but a garnish of slivered pickled watermelon rind was something uncommon outside the South. Bravo.

Casual noshers should try one of the wood-fired pizzas, including a terrific one decked with mozzarella cheese and a smoky bacon jam.

Nagan likes his New West proteins &mdash witness such dishes as duck with toasted barley, cashew mole and tomatillo marmalade, plus the showstopper ancho cocoa elk rack, at $39 the priciest item on a menu where entrées range from $17-$29.

But he also has a real way with fish.

Sea scallops with sweet potato mashers and Tasso ham, that staple New Orleans seasoning, delivered spot-on shellfish seared to a slightly crisp exterior, but a transluscent center.

Just as good was an arctic char, moist flesh and skin that snapped like a cracker. It’s featured on Range’s new fall menu, and the set-up &mdash sautéed green and yellow pole beans with cherry tomatoes and fingerling potatoes &mdash felt like a last blast of summer.

Unfortunately, this was where the service issues came in. I had ordered the char at lunch, with a sweet corn soup to start.

Fifteen minutes after the order was posted, the soup came, with poblano peppers, cotija cheese, cilantro and a kicky chile crema. So far, so good.

One minute and three spoonfuls of soup later, the char arrived.

“Sorry,” the waiter said. “But the kitchen pushes out the food at lunchtime because everyone is in a hurry.”

Well, I wasn’t &mdash certainly not so rushed that I should be made to calculate which dish would turn tepid faster.

This wasn’t a fast-food menu, and from the look of the clientele &mdash vacationers and business people in serious suits &mdash these diners weren’t watching the clock so they could rush back to their cubicles.

Beyond that, servers have a way of disappearing for stretches.

It is an issue that Range needs to address.

The food is first-rate. The service should be worthy of it.

William Porter: 303-954-1877, [email protected] or twitter.com/williamporterdp

New West. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphere: Sleek, contemporary

Service: Friendly and knowledgeable, but there are timing issues

Beverages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


New West flavors find a home in downtown Denver’s Range restaurant

Above, line cook Miranda Guettlein prepares flatbread at Range, located in the Renaissance Denver Downtown City Center Hotel in the former Colorado National Bank building.

Range's décor has a muted palette: polished stone facings and a 10-seat bar. You can also sit at the chef's counter and pick up some plating techniques.

Arctic char with summer bean salad, fingerling potatoes and tomato-anchovy brown butter.

Hotel restaurants can be a challenge to pull off, even &mdash perhaps especially &mdash if they are dining rooms in upscale establishments. You know, the ones with stunning lobbies, snap-to concierges and bed linens whose thread counts resemble a car payment.

It can be done: Witness the stellar work of Elise Wiggins, executive chef at Panzano in Denver’s Hotel Monaco.

But putting out fine food for a crush of hotel guests and walk-up customers for breakfast, lunch and dinner is tricky.

This makes Range, the restaurant in the new &mdash deep breath now &mdash Renaissance Denver Downtown City Center Hotel, a commendable room. It is in the former Colorado National Bank Building at 918 17th St., worth a stop just to see the hotel lobby’s soaring ceiling with its refurbished murals and old-school detailing.

Paul Nagan is Range’s executive chef. His menu shows creativity and a penchant for contemporary New West cuisine. He has experience in hotel dining: His previous gig was at The Zink Kitchen + Bar in Greenwood Village, a DoubleTree property.

A string of recent visits to Range revealed a restaurant where the kitchen routinely hits the mark, but service is hit-or-miss.

It is a sleek, contemporary room, with a muted palette in the décor: dark woods, riveted metal pillars, polished stone facings and a 10-seat bar whose seats are heavy enough to daunt an Atlas Van Lines worker.

There are sundry Western flourishes: a horseshoe motif on a glass panel, an abstract painting of a bison, and, oddly, a model skull of a saber-toothed cat, perhaps to remind diners that they weren’t always the alpha carnivores in these parts.

Nagan and his crew show a deft touch with small plates, plus an eye for composition and color. (Do yourself a favor and grab a seat on the chef’s counter at the back of the room. You’ll be in front of the wood-fired oven and can pick up some nifty plating tips for home.)

Cheese-stuffed squash blossoms flash-fried in tempura batter were delicate and crunchy, finished with a balsamic reduction over a tomatoey sauce. It was a near-perfect version of this dish. Blistered padron peppers with a sticky habanero bacon jam and molasses glaze made a nice pre-dinner finger food with just enough zap.

Slightly less successful were the fried green tomatoes over pepper jelly. Served with a creamy burrata &mdash a soft white cheese similar to mozzarella &mdash and a tangle of shaved Brussels sprouts, the dish would benefit from lighter breading on the tomatoes.

Fried rabbit croquettes came with dried fruit chutney and a hot mustard sauce. Texturally the meat could have been coarser, but a garnish of slivered pickled watermelon rind was something uncommon outside the South. Bravo.

Casual noshers should try one of the wood-fired pizzas, including a terrific one decked with mozzarella cheese and a smoky bacon jam.

Nagan likes his New West proteins &mdash witness such dishes as duck with toasted barley, cashew mole and tomatillo marmalade, plus the showstopper ancho cocoa elk rack, at $39 the priciest item on a menu where entrées range from $17-$29.

But he also has a real way with fish.

Sea scallops with sweet potato mashers and Tasso ham, that staple New Orleans seasoning, delivered spot-on shellfish seared to a slightly crisp exterior, but a transluscent center.

Just as good was an arctic char, moist flesh and skin that snapped like a cracker. It’s featured on Range’s new fall menu, and the set-up &mdash sautéed green and yellow pole beans with cherry tomatoes and fingerling potatoes &mdash felt like a last blast of summer.

Unfortunately, this was where the service issues came in. I had ordered the char at lunch, with a sweet corn soup to start.

Fifteen minutes after the order was posted, the soup came, with poblano peppers, cotija cheese, cilantro and a kicky chile crema. So far, so good.

One minute and three spoonfuls of soup later, the char arrived.

“Sorry,” the waiter said. “But the kitchen pushes out the food at lunchtime because everyone is in a hurry.”

Well, I wasn’t &mdash certainly not so rushed that I should be made to calculate which dish would turn tepid faster.

This wasn’t a fast-food menu, and from the look of the clientele &mdash vacationers and business people in serious suits &mdash these diners weren’t watching the clock so they could rush back to their cubicles.

Beyond that, servers have a way of disappearing for stretches.

It is an issue that Range needs to address.

The food is first-rate. The service should be worthy of it.

William Porter: 303-954-1877, [email protected] or twitter.com/williamporterdp

New West. 918 17th St., 720-726-4800, rangedowntown.com

Atmosphere: Sleek, contemporary

Service: Friendly and knowledgeable, but there are timing issues

Beverages: Beer, wine, cocktails

Plates: Small and shared plates, $5-$17. Salads and sandwiches, $10-$15. Entrées, $17-$29.

Les heures: Breakfast: Monday-Friday, 6:30 a.m.-10 a.m. Saturday-Sunday: 7 a.m.-11 a.m. Lunch: Daily, 11 a.m.-2 p.m. Dinner: Monday-Saturday, 5 p.m.-10 p.m. Sunday: 5 p.m.-9 p.m.

Details: Street and valet parking

Stars reflect the dining reviewer’s overall reaction to the restaurant’s food, service and atmosphere


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